सामाजिक सञ्जालको युगमा अस्तित्वको लागि संघर्ष गरिरहेको प्रसिद्ध ‘रयोतेई’ रेस्टुरेन्ट

गत वर्षको शरद ऋतुको सुरुतिर एक दिन, साजान्का-सोकी “ओकामी” मालिकलाई एक नियमित ग्राहकले सम्पर्क गरे जसले सम्मानित “रयोतेई” ले आफ्नो ढोका बन्द गर्नेछ भन्ने हल्लाको बारेमा कुरा गरे।
जापानी शैलीको रेस्टुरेन्ट बन्द भएको बारेमा सोध्दा, ओकामी, ५३ वर्षीया रेइको कानाजावाले मुस्कुराइन् र यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको कुरा स्पष्ट पारिन्।
यद्यपि, वास्तविकतामा, उनले सम्भावनाको बारेमा सुनेकी थिइन्। “मैले यसलाई बिर्सन खोजिरहेँ,” उनले सम्झिइन्। “मैले नजिकका ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरें र कठोर वास्तविकताबाट टाढा रहने प्रयास गरें।”
साजान्का-सो नादामन कम्पनीको मुख्य रेस्टुरेन्ट हो, जुन देशको प्रतिनिधित्व गर्ने रयोतेई रेस्टुरेन्टहरू मध्ये हो। जापानको राजनीतिक केन्द्र, टोकियोको नागाताचो जिल्ला नजिकै रहेको एक विलासी होटलको बगैंचामा अवस्थित, यो होटलमा धेरै राजनीतिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रातदिन भ्रमण गर्छन्।
G-7 शिखर सम्मेलन भोजको स्थान

नादाया मनसुकेले ओसाकामा रेस्टुरेन्ट खोल्दा नादामानको इतिहास १८३० को हो।
यसको खानाको प्रस्तुति नात्सुमे सोसेकी (१८६७-१९१६) र अन्य धेरै साहित्यिक दिग्गजहरूका साथै सरकारी तथा व्यावसायिक नेताहरूले मन पराएका छन्।
साजान्का-सो १९८६ मा टोकियोमा भएको सात देशको समूहको शिखर सम्मेलनमा आधिकारिक भोज आयोजना गर्ने कामको लागि पनि प्रसिद्ध छ, जहाँ उनले प्रधानमन्त्री यासुहिरो नाकासोने, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रदान गरेका थिए।
१९९३ देखि १९९९ सम्म प्रसारित खाना पकाउने टिभी कार्यक्रम “आइरन शेफ” मा नादामनको पाककला विभागका प्रमुखले दोस्रो जापानी आइरन शेफको रूपमा काम गरेपछि रेस्टुरेन्ट चेन सञ्चालक घरपरिवारमा परिचित भए। तर धेरै स्रोतहरूका अनुसार लगभग १० वर्ष पहिलेदेखि नै चीजहरू ट्रयाक बाहिर जान थाले।
एउटा कारण भनेको असाही ब्रुअरीज लिमिटेडले २०१४ मा नादामानको अधिकांश शेयर अधिग्रहण गर्नु र पछि यसलाई पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी बनाउनु थियो।
असाहीको पूर्ववर्तीदेखि नै नादामनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ किनकि यसले रेस्टुरेन्ट चेनका आउटलेटहरूमा दिइने लगभग सबै बियरहरू डेलिभर गर्दछ।
त्यतिबेला, असाहीले रयोटेई व्यवस्थापनमा ज्ञान प्राप्त गर्ने र यसको बियरको लागि अझ प्रभावकारी बिक्री प्रस्तावहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।
यस्तो लाग्थ्यो कि नादामनको आफ्नै उद्देश्य थियो।
संस्थापक परिवारका सदस्य नादामानका तत्कालीन अध्यक्ष र मालिक मासायुकी कुसुमोतोले २०२० मा निधन हुँदा आफ्नो उत्तराधिकारीको लागि कुनै उत्तराधिकारी छोडेनन्।
कर्मचारीहरू माझ यो हल्ला फैलिएको थियो कि उनी कम्पनीको भविष्यको बारेमा चिन्तित थिए र उनले यसलाई असाहीको हातमा छोड्ने निर्णय गरे।
अप्रत्याशित परिवर्तनहरू

संस्थापक परिवारद्वारा शासित सूचीबद्ध नभएको कम्पनीबाट ठूलो सूचीबद्ध कम्पनीसँग सम्बद्ध कम्पनीमा नादामनको संक्रमणलाई केही कर्मचारीहरूले राम्रोसँग स्वागत गरे। यद्यपि, अधिग्रहणले भान्सामा अप्रत्याशित परिवर्तनहरू निम्त्याएको धेरै शेफहरूले बताए।
ती मध्ये एक कार्यकारी शेफ ५७ वर्षीय फुमितो सुजुकी हुन्, जो लगभग ३० वर्षअघि नादामनमा सामेल भएका थिए र सम्पूर्ण पाककला सञ्चालनको निरीक्षण गर्छन्। जब उनी सानो थिए, नादामनले सञ्चालित प्रत्येक रेस्टुरेन्टमा कम्तीमा ५० जना शेफ काम गर्थे।
उनीहरूले बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म कडा परिश्रम गरे, आफ्नो सीप सुधार गर्न तयारीका कामहरूका लागि एकअर्कासँग मेहेनत गरिरहन्थे। “रयोतेईमा यसरी नै तालिम दिइन्थ्यो,” उनले सम्झे।
तर “कम्पनी शोवा युग (१९२६-१९८९) को परम्परामा धेरै थियो,” एक स्रोतका अनुसार सरकारको कार्य-शैली सुधारहरू पालना गर्नुपर्दा परिवर्तनशील समयको सामना गर्यो।
कम्पनीको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने नादामनका पूर्व कार्यकारी शेफ ६३ वर्षीय तेत्सुया कामिमुराका अनुसार विगत एक दशकमा परिस्थिति धेरै परिवर्तन भएको छ।
राति ९ बजेतिर, प्रत्येक रेस्टुरेन्टका प्रमुख शेफले युवा शेफहरूलाई घर जान भन्न थाले, जबकि प्रमुख शेफ र व्यवस्थापकीय पदमा रहेका अन्य कर्मचारीहरू, साथै अंशकालिक कामदारहरूले खाना पकाउन जारी राखे र ठाउँ सफा गर्न थाले।
एक पुस्ताअघि मात्र, युवा शेफहरूले “दशिमाकी-तामागो” (जापानी रोल गरिएको आमलेट) पकाउने र खुल्ने समय पछि मूला पातलो बोक्रा निकाल्ने अभ्यास गर्थे।
तर नादामन असाहीको छातामुनि आएपछि, परम्परागत प्रशिक्षुता-आधारित प्रशिक्षण प्रणालीलाई पछ्याउने नादामनसँग कार्य-शैली सुधारको भागको रूपमा अनुपालनलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प थिएन। शेफहरू श्रम मापदण्ड कानूनको सम्मान गर्न बाध्य थिए, जस अन्तर्गत सामान्य नियम दैनिक आठ घण्टा काम गर्नु हो।
कर्मचारीहरूको सुरक्षाको लागि पनि यो परिवर्तन आवश्यक थियो। तर त्यसको परिणाम पनि अप्रत्याशित नै भयो।
युवा शेफहरू समयको अभावबाट मुक्त हुन र थप तालिम प्राप्त गर्न चाहेको भन्दै परम्परागत “कप्पो” रेस्टुरेन्टहरू र अन्य निजी स्वामित्वमा रहेका भोजनालयहरूमा काम गर्न नादामनबाट भीडभाडमा गए।
नादामनमा काम गर्ने शेफहरूको संख्या लगभग ६०० बाट घटेर ३०० पुग्यो, र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले लामो समयदेखि कर्मचारी अभावको सामना गर्नुपरेको थियो। २००० को दशकको अन्त्यतिर उत्कर्षमा पुगेपछि कम्पनीको बिक्री बिस्तारै घट्दै गयो।
विश्वव्यापी वित्तीय मन्दी र २०११ को ग्रेट इस्ट जापान भूकम्प र सुनामीका कारण जापानको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेपछि, कम्पनीहरूले आफ्नो सामाजिक खर्च घटाए र ग्राहकहरूको मनोरञ्जनका लागि नादामान प्रयोग गर्न छोडे।
२०२० को सुरुवातमा जापानलाई असर गर्न थालेको कोभिड-१९ महामारीको समयमा कम्पनीले “गम्भीर क्षति” बेहोरेको स्रोतले बताएको छ।
नोभल कोरोनाभाइरसको फैलावटबाट बच्न सामाजिक दूरीमा जोड दिइएपछि, मानिसहरू बाहिर खाना खानबाट टाढै रहे।
डिसेम्बर २०२३ मा समाप्त हुने व्यापार वर्षसम्म नादामनले लगातार पाँच वर्षसम्म खुद घाटा पोष्ट गरे।जुलाई २०२४ मा, असाहीको मूल कम्पनी, असाही ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेडले आफ्नो व्यापार पोर्टफोलियो परिमार्जन गरेपछि नादामनको बिक्रीको घोषणा गर्‍यो।
नयाँ व्यवस्थापन अन्तर्गत नादामनको व्यवस्थापन अधिकार त्यतिबेला रेस्टुरेन्ट उद्योगमा १३ औं वर्षमा रहेको कम्पनीले प्राप्त गरेको थियो।
२०२४ को पतनमा अधिग्रहण पूरा भएको केही समय पछि, ओनोडेरा होल्डिंग्स कम्पनीका अध्यक्ष शिन्जी नागाओले यसको समूह कम्पनीहरूका लगभग १०० युवा कर्मचारीहरूसँगको बैठकमा भाग लिए र उनीहरूलाई नादामनको बारेमा थाहा छ कि छैन भनेर सोधे। केवल एक जनाले हात उठायो।
४६ वर्षीय नागाओले युवाहरूमाझ रेस्टुरेन्ट शृङ्खलाको प्रोफाइल बढाउनु एउटा जरुरी मुद्दा भएको दृढतापूर्वक महसुस गरे।
ओनोडेरा ग्रुप कम्पनीको स्थापना मूल रूपमा १९८३ मा होक्काइडोमा भएको थियो, जसले अस्पतालमा खाना खुवाउने र अन्य व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्थ्यो।
कम्पनीले सन् २०१३ मा टोकियोमा खोलिएको विलासी सुशी बार, सुशी गिन्जा ओनोडेराको साथ रेस्टुरेन्ट उद्योगमा प्रवेश गरेको थियो। यसले हाल जापान भित्र र बाहिर २१ वटा भोजनालयहरू सञ्चालन गर्दछ।
सुशी चेन सञ्चालकले टोकियोको टोयोसु थोक बजारमा लगातार पाँच वर्षसम्म वर्षको पहिलो लिलामीमा पहिलो ब्लूफिन टुना किनेको छ, लगभग २०० मिलियन येन ($१.३३ मिलियन) तिरेर।
यो समूहले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने सफल अनुभव हासिल गरेको छ।
२०२१ मा यसले टोकियोको आकर्षक ओमोटेसान्डो जिल्लामा “उच्च-स्तरीय” कन्भेयर-बेल्ट सुशी रेस्टुरेन्ट खोल्यो।
“सुरुमा सबै कर्मचारीहरू घुम्ने सुशी जोइन्टको विरोधमा थिए,” नागाओले भने। उनीहरूले चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै यसले प्रति ग्राहक कम्तिमा ३०,००० येन खर्च गर्ने विशेष सुशी रेस्टुरेन्टको छविलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ।
तर नयाँ सुशी बारले यसको सुविधाको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र प्रभावकारीहरूको ध्यान आकर्षित गर्यो।
यो युवाहरूमाझ लोकप्रिय मात्र भएन, यसले गिन्जा जिल्लामा यसको मुख्य रेस्टुरेन्टको पहिचान बढाउन र बिक्री धेरै गुणा बढाउन पनि मद्दत गर्‍यो।
सामाजिक सञ्जाल पुस्तालाई लक्षित गर्दै

ओनोडेरा ग्रुपले नादामनको लागि पनि यही रणनीति अपनाउने योजना बनाएको छ।
मार्चमा, नादामनले क्योटोमा आफ्नो पहिलो “टोनकात्सु” (गहिरो फ्राइड पोर्क कटलेट) रेस्टुरेन्ट खोल्यो। एक स्रोतका अनुसार यसले उबर इट्स मार्फत पनि डेलिभरी गर्न थाल्यो, जुन पहिले अकल्पनीय थियो ।
नागाओले प्रत्येक स्थानका प्रमुख शेफलाई एउटा सिग्नेचर डिश विकास गर्न पनि भने। उनीहरूले फोई ग्रास र ट्रफल ससबाट तयार पारिएको “चवान-मुशी” (उमालेको अण्डाको कस्टर्ड), टोकियो-एक्सको शीर्ष-शेल्फ पोर्कबाट बनेको “काकुनी” (ब्रेज्ड पोर्क) र अन्य नयाँ प्रस्तावहरू लिएर आए।
आधिकारिक वेबसाइटले परिकारहरूको प्रचार गर्न र सामाजिक सञ्जाल पुस्तालाई अपील गर्न इन्स्टाग्राममा प्रयोग गर्न मिल्ने तस्बिरहरू प्रदर्शन गरेको छ।
नादामनले यसको लागत संरचना पनि परिमार्जन गरे । आपूर्तिकर्ताहरूबाट सामग्रीहरूको लागि उद्धरण प्राप्त गरे र अन्य उपायहरू अपनाए। नादामनका एक शेफका अनुसार, ओनोडेराको नेतृत्वमा गरिएका सुधारहरूलाई केही कर्मचारीहरूले सुधारको लागि आवश्यक कदमको रूपमा अँगालेका छन्।
तर अरूहरू चिन्तित छन् कि नयाँ परिवर्तनहरूले लामो समयदेखिका ग्राहकहरूलाई विचकाउन सक्छ र लामो समयदेखि स्थापित रेस्टुरेन्टको नाम बिगार्न सक्छ।
नागाओले त्यस्ता विचारहरूलाई बेवास्ता गर्छन्। “यदि तपाईंले यथास्थिति कायम राख्न रोज्नुभयो भने, तपाईं केवल ओरालो लाग्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने।
अर्को लक्ष्य

व्यवस्थापन अधिकारमा परिवर्तनबाट उत्पन्न सम्पत्ति अधिकार समस्याहरूका कारण गत शरद ऋतुमा साजाङ्का-सो भत्काउने संघारमा थियो।
तर नागाओ र अरूले नादामानको पुनर्निर्माणमा यो आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्णयबाट बाहिर राखे।
साजान्का-सोलाई २०११ र २०१४ को बीचमा प्रतिष्ठित मिशेलिन गाइडले दुई तारा प्रदान गरेको थियो। तर २०१५ देखि यसले नो-स्टार रेटिङ पाएको छ।
एक अनुभवी शेफले सम्झिए, जब साजान्का-सोलाई पहिलो तारा दिइयो तब रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूले सम्मानको वास्ता गरेनन्।
तर अहिले कुरा फरक छ।
उच्च-स्तरीय रयोटेई रेस्टुरेन्टहरू पनि डिनरहरूलाई आकर्षित गर्दा मिशेलिन मूल्याङ्कन र अनलाइन समीक्षाबाट प्रभावित हुन्छन्।
शहरमा नयाँ विलासी जापानी रेस्टुरेन्टहरू पनि खुलिरहेका छन्।
अब, जब शेफहरू र ओकामीहरू भेला हुन्छन्, तिनीहरू एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छन्, यसो भन्छन्: “फेरि मिशेलिन स्टार प्राप्त गरौं।”
(The Asihi Shimbun बाट भावानुवाद गरिएको हो। )